0   

MaIcha @MaIcha 15. Dec 2009, 13:21

lep pozdrav.

zanima me kako se fotoaparat obnaša na mrazu ...uporabljam namreč Nikon D3000 . . .in v soboto se odpravljam na božični sejem v zgornjo avstrijo, kjer zna biti zelo mrzlo... napovedujejo tudi do -11˙C. prosim svetujte mi ali ga je sploh priporočlivo jemat na takšen mraz, in če, kako naj z njim ravnam zunaj in ko pridem na toplo ...ipd.

hvala ....čaw
 0   

Uroš Uršej @Lucifix 15. Dec 2009, 13:23

Mogoče ti ta tema pride v pomoč:
https://www.slo-foto.net/ftopict-16696.html
 0   

name1 @name1 15. Dec 2009, 14:52

jz sm uporabljal canon 400d na -35 (+ veter) pa ni blo nobenga problema tako da tistih "bogih" -11 ne bi smelo delat težav...

problem je samo v baterijah, ki slabo prenašajo nizke temperature in jih je pametno do uporabe imeti v toplih žepih (notranjih)...

glede kondenza pa na link od lucifixa...
 0   

urban @alfi 15. Dec 2009, 17:01

men je moj oly 510 delu brez problema tut na -10...edin kakor je reku name1, baterie znajo bit problem ker hit grejo, tko da dodatno met s sabo pa jo lepo hrant na toplem... thumbsup
po pamet!
 0   

Ivan Pavlakovič ml. @ziggy 15. Dec 2009, 19:01

moja izkušnja...približno 2 uri sem laufal po mrazu in vstopil v ogrevan prostor. šipice so se v trenutku zarosile. kmalu za tem sem tudi zamenjal objektiv. nič drastičnega se ni zgodilo, saj mi fotič še vedno dela brez napake (od tega je že 1leto).
je pa res, dokler se stekla ne klimatizirajo ne boš naredil nič pametnega. kljub brisanju se ti bodo ta naprej rosila.

mislim, da ti bo žal, če fotiča ne vzameš s sabo.

lp
 0   

MaIcha @MaIcha 15. Dec 2009, 21:42

hvala fantje ...super ste!

ful ste mi pomagali thumbsup

lp
 0   

urosm @urosm 15. Dec 2009, 23:17

Edino se izogibaj hladnega tuša s fotoaparatom v rokah. No, roko na srce, mu tudi topli tuš ne bo koristil laugh
 0   

Klemen Blokar @kleb 15. Dec 2009, 23:30

Jaz uporabljam fotoaparat tudi za astrofotografijo, kar pomeni, da doživi tudi kakšen nočni zimski mraz. Enkrat se je zgodilo, da so od mraza odpovedali vsi gumbi na ohišju, aparat sem lahko samo še prožil z žičnim sprožilcem, druge tipke so bile mrtve. Ko se je aparat v malo toplejšem okolju počasi segreval, so tudi tipke počasi ena za drugo oživele; tako da pretirane panike po mojem ni.

Plus je treba poudarit, da je astrofotografija precej neusmiljena do aparata, saj se hladi na mrazu - če bi slikal iz roke, bi ga s tem izdatno grel...
 0   

name1 @name1 16. Dec 2009, 10:24

@kleb: kako dolge ekspozicije pa delaš? jaz se z digitalcem kar nekako ne upam dat ekspozicije čez 3 ure (to je največ kar sem probal) ker sem nekje prebral, da je možno skuriti čip...kolk je tle resnice pa ne vem...
 0   

Klemen Blokar @kleb 16. Dec 2009, 13:43

Hja, izkaže se, da zaradi raznoraznih omejitev (predvsem neidealno sledenje teleskopa, svetlobno onesnaženje, pa tudi bleeding pikslov, dark current in podobnih zadev) redko čas ekspozicije preseže uro, večinoma pa je pod pol ure. Raje naredim več ekspozicij in se jih potem sešteva skupaj v post-process fazi.

Skuriti je po mojem možno čip samo na soncu, pa še takrat je vprašanje, če je res tako hudo. Vsekakor, dokler senzor ni _drastično_ preosvetljen, je po mojem vse v redu. Je pa redkokdaj praktično/potrebno imeti več ur dolge ekspozicijske čase. Če pa presodiš, da je to potrebno/koristno, se pa jaz ne bi sekiral, ampak fotkal. Saj če ni res oreng tema, potem tako ali takih časov ne rabiš - v temi pa ne vem, zakaj bi skuril senzor. smile
 0   

iztok @izo 16. Dec 2009, 14:04

senzor se zna med dolgo ekspozicijo kar precej segret (zato se tudi recimo pojavlja šum ali rečeneo obratno: pri višjih iso vrednostih v senzor pade več napetosti), verjetno ga zato zanima. v tem primeru je seveda mraz plus, saj hladi fotič, s tem pa tudi notranjost, po drugi strani pa seveda mraz dosti prej požre baterije. za takšne variante je recimo dobro imet kakšen externi pack, ki ga lepo greješ pod bundo, napajanje pa prek kable priključiš na fotič.
v vsakem rpimeru pa mislim, da je nemogoče senzor skurit na tak način, da bi ga uničil z dolgo ekspozicijo (verjetno dosti prej gredo baterije, kot kaj drugega). poškodbe os sonca so pa druga zadeva, tu pa je treba bit previden in nikoli ne puščat fotiča na soncu, po možnosti brez pokrovčka na objektivu ipd. pod najbolj neugodnimi pogoji zna prit od kakšne luknjice v zaklopu ali celo na senzorju.
 0   

Miha @cedo 16. Dec 2009, 14:38

Da boš zaradi predolge ekspozicije skuru čip, se ni za bat - taiste čipe najdeš tudi v video kamerah...

Ima pa izo prav; bolj bo mraz, manj bo šuma. biggrin
 0   

Klemen Blokar @kleb 16. Dec 2009, 15:18

Kolikor jaz vem, senzorji porabljajo elektriko večji del ob branju slike, med samo ekspozicijo pa bolj malo. In tu so bolj požrešni CCD senzorji, CMOS pa veliko manj. Zato se v razmerah, ko potrebujemo čim manj šuma, po vsakem branju slike senzor pusti cca 1 minuto na miru, da se ohladi. Tako se senzor veliko bolj greje pri rafalu fotografij, kot pa pri dolgi ekspoziciji --> to je tudi razlog, da so filmčki tako pozno prišli v dslr svet.

Višji iso pa pomeni večje ojačanje signala s čipa pred A/D pretvorbo, saj so v temnejših pogojih signali manjši in jih je treba bolj ojačat. Termični šum je pri določeni temperaturi enak pri vseh iso vrednostih, samo če je signal manjši, je pač razmerje med signalom in šumom manj ugodno, se pravi je kar naenkrat šum na posnetkih bolj opazen. Se pa termični šum podvoji za vsakih 5°C višjo temperaturo, torej mraz tu še kako prav pride. smile
 0   

iztok @izo 16. Dec 2009, 15:28

pri videu je senzor aktiven nonstop (isto pri liveview funkciji, ki je dosti bolj imela posledico upeljave videa pri dslr-jih, kot kaj drugega). je pa res, da cmosi "požrejo" precej manj štroma in s tem je deloma posledično tudi manj šuma na fotkah, ampak zelo zelo po kmečko povedano.
ampka pustimo to zadeva, sem vedel, da ne bi smel šuma omenjat, hehe, ker potem takoj pade 20stranski offtopic. laugh
 0   

Klemen Blokar @kleb 16. Dec 2009, 16:06

Prav, pustimo šum pri miru. Ampak glede video funkcije - liveview je res isti šmoren in neposredni predpogoj za video. In ravno z uvedbo liveview funkcije je povezano gretje senzorja - EOS 20Da je bil kolikor vem prvi dslr aparat z zametkom liveviewja, ki pa je ravno zaradi težav z gretjem lahko deloval samo omejen čas - mislim da minuto ali nekaj takega. Potreben je bil nov design senzorja, da so potem spravili skupaj konkreten liveview. Senzor je pa pri tem aktiven zaradi branja slik s senzorja, ne zaradi same ekspozicije.
 0   

iztok @izo 16. Dec 2009, 16:21

20Da je bil razvit za astronomijo, če prav vem, se pravi, da je ime odstranjen ir filter izpred senzorja. kolk je imel tukaj video kaj zraven ne vem, ima pa pri astronomiji segrevanje senzorja veliko pomena, mogoče si na to mislil.
edit: ups, očitno je imel tudi liveview notr, tako da imaš prav..
 0   

Klemen Blokar @kleb 16. Dec 2009, 16:32

Res je, drug ir filter, ki prepušča več H-alfa črte je bistvo 20Da in menda tudi edina hardwerska razlika glede na 20D. Imel pa je tudi drug firmware, ki omogoča liveview in seveda drugače uravnava WB, zaradi spremenjenega filtra. Reference:

http://www.bobatkins.com/photography/digital/eos20da.html
http://www.dpreview.com/news/0506/05060101canon20da.asp

Edit: aha, si že odkril zadevo.
 0   

name1 @name1 16. Dec 2009, 16:37

uf, hvala za razlago...res dolgih ekspozicij vsekakor ne rabiš pod nujno, pride pa do lepih efektov na nočnem nebu - pogoj je seveda nebo brez lune ter čimdlje stran od kakršnihkoli luči...sicer je pri digitalcih problem šuma kar velik, velikokrat pa se pojavijo tudi neki čudni artefakti po sliki...očitno bo treba za dobre nočne kar nazaj na film...

za sonce se pa ne bojim ker sem že velikokrat slikal direktno v sonce pa ni blo nobene škode...sicer ne vem kaj bi bilo če bi pustil npr. 2s ampak to naj kdo drug probava...
 0   

Klemen Blokar @kleb 16. Dec 2009, 16:51

Ravno ti čudni artefakti so razlog, da se bolj izplača delat več krajših ekspozicij in jih potem na računalniku združit v eno. Nujno je imeti tudi t.i. "dark frame" (slika z enakim časom ekspozicije in iso kot posnetek, a s pokrovčkom čez objektiv/teleskop) ali seznam dead pikslov in delati RAW posnetke, da se da artefakte odpravit. Artefakte na canonih odpravi tudi funkcija "long exposure noise reduction", ki naredi dark frame avtomatsko, a se moraš zavedati, da traja fotografiranje potem še enkrat dlje - za 3urni posnetek je to šest ur delovanja aparata, zadnje tri ure na zaslončku piše "busy" in dela dark frame... Če pa sam delaš z večimi krajšimi ekspozicijami (recimo 20min) in dark framemom, potem imaš za vse slike en sam dark frame (ni idealno, a boljše kot nič) in te za tri urno ekspozicijo to "stane" samo dodatnih 20 minut, narediš pa 3*3+1=10 posnetkov...
 0   

name1 @name1 16. Dec 2009, 17:09

hmm, ne razumem najbolje...

long exposure noise reduction poznam vendar tudi ta ne odstrani vsega - vsaj na mojem fotiču je nočno slikanje brez te funkcije bolj zapravljanje cajta in kljub večurnemu matranju je še vedno nekaj gor...
ne poznam pa tehnike, ki jo razlagaš - v teoriji mi je še jasno, kako pa to dejansko skupaj spraviš pa ne bi vedu - je to posebna funkcija v npr. photoshopu, imaš kak posebn program al to ročno skupi zlagaš in kako? če maš kak pametn link bi te prosu zanjga...


Pojdi na:   
Postani Slo-Foto.net član
Zadnje v forumu
Anketa
Kako pogosto uporabljate mobilni telefon za fotografiranje?
Rezultati